Dior reaviva su amorío con Nueva York.

No hay casa de moda más parisina que Dior. Sin embargo, el desfile del lunes por la noche en Nueva York se basó en la conexión de la marca con una ciudad muy diferente y estuvo adornado con representaciones monocromáticas de la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad.

Esa silueta distintiva que anunció la llegada de la etiqueta al mundo en 1947, con su chaqueta ajustada y falda casi ridículamente amplia, puede haber sido concebida por un francés. Sin embargo, fue una mujer estadounidense, Carmel Snow, editora de Harper’s Bazaar, quien puso en palabras la visión de Christian Dior, declarando que su primera colección era «¡un nuevo look!»

Las mujeres estadounidenses demostraron rápidamente ser algunas de las clientes más ávidas del diseñador, incluyendo a Marlene Dietrich. Incluso la marca apareció en las negociaciones de la estrella de cine germano-americana para el papel principal en Stage Fright de Alfred Hitchcock (1950). Al parecer, su mantra era «No Dior, no Dietrich» y logró su objetivo, vistiendo únicamente la etiqueta durante toda la película.

El doble sentido sartorial favorecido por Dietrich formó la base de esta última colección, que abarcaba desde prendas de noche brillantes y ajustadas hasta sastrería masculina. En la primera fila estaban Anya Taylor-Joy, Rosamund Pike y Naomi Watts.

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Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, también reinventó el tipo de minimalismo de los años 90 que se forjó en Nueva York por diseñadores como Calvin Klein y Marc Jacobs. La paleta de colores apagados, los vestidos sencillos, las medias negras y los zapatos pesados conformaron otro tipo de doble sentido, parte poderosa ejecutiva de oficina, parte princesa del grunge.

Había otra par de contradicciones inherentes a la combinación de lo desaliñado y lo elegante. Los tejidos extragrandes se superponían sobre faldas con gotas de carámbanos de cuentas. Las parkas se combinaban con pequeños vestidos negros. Y un solo toque de color brillante llegaba en forma de conjuntos de ropa urbana estampados con la tricolor y las estrellas y las barras.

Tal es la influencia de Estados Unidos en la moda contemporánea que sería fácil pasar por alto que esta forma de vestir tiene su origen en América. Chiuri habló de visitar Nueva York cuando era joven y maravillarse con la «libertad que la gente tenía en la forma de vestir. La forma en que usarían ropa deportiva con sastrería. Mezclaban el denim con todo. Zapatillas todo el tiempo. Fue una gran influencia en mi estilo personal».

Sigue siendo una gran influencia en su trabajo como diseñadora. «No diseño una colección para que sea un momento específico. Quiero que sea un guardarropa. Adaptable y funcional, con muchos looks diferentes». No tanto un nuevo look entonces, como nuevos looks.